Кошмар парфюмерии - это сам Лука Турин. ... Хотя, а какое он отношение имеет к парфюмерии ??? К парфюмерному бизнесу в частности и к бизнесу в общем -да имеет, остальное - весьма спорно.
Лука не может быть кошмаром парфюмерии - поскольку он не парфюмер, не парфюмерное изделие и не парфюмерный дистрибьютор))) Высказал мужчинка свое мнение... Не совпало оно с мнением другого мужчинки (или дзевчьонки)... Ужас, конечно! Но не Ужас-Ужас-Ужас ведь! Каждый продолжает жить со своими убеждениями, заблуждениями и комплексами))) Ведь каждый при этом уникален))) Пусть Лука свою уникальность конвертировал в известность - не обязательно демонстрировать зависть и брызгать иадом))) Сядь на берегу реки и ожидай, когда его трупец мимо продефилирует))) "Множество выгод предательство нынче сулит, Подвигом сделалась преданность для человека." Вишакхадатта "ПРЕДАТЕЛЕЙ ПРЕЗИРАЮТ ДАЖЕ ТЕ, КОМУ ОНИ СОСЛУЖИЛИ СЛУЖБУ." Тацит
KFox, Ха-ха-ха ! Завидовать Турину ? - хорошая шутка ))) ... завидовать дефилирующему по реке трупу )))
Добавлено (11 Июль 2012, 16:57) --------------------------------------------- Непосредственно по теме: Vent Vert - Balmain Acaciosa - Caron Farnesiana - Caron French Cancan - Caron ........... Дальше даже не стал читать - не вижу смысла. Все предельно ясно
Добавлено (11 Июль 2012, 17:06) --------------------------------------------- Не выдержал .. решил еще почитать... Tabac Blond - Caron ... Вот после этого "Самый известный критик" таки продефилировал по реке в вышеобозначенном состоянии...
Сообщение отредактировал Clyde - Среда, 11 Июля 2012, 18:13
Clyde, если мне не изменяет память, столь нелестную оценку Турин поставил именно современным версиям. Вы пробовали современный Vent Vert ? На цьому форумі мене більше НЕМАЄ і НЕ БУДЕ! Прошу не писати в ЛС.
Tasya, я прочел начало списка, дальше стало читать скучно. Там не сказано нигде, что это современка или не современка. Современный Vent Vert не пробовал, не интересен, как и Турин. Обидно за шедевры и их авторов в сравнении с которыми Турин - жалкий пигмей. И мне побоку, трактуют это некоторые, как мою зависть Луке или еще как-то. Не хотел бы я его "лавров". Как на духу говорю
Сообщение отредактировал Clyde - Среда, 11 Июля 2012, 22:29
Clyde, я еще раз Вас говорю - эти оценки относятся к современным версиям. Если бы Вы читали не просто скопированный список, а именно описание/отзыва Турина по поводу каждого аромата из списка, то все было бы понятно.
Quote (Clyde)
Обидно за шедевры и их авторов в сравнении с которыми Турин - жалкий пигмей.
Позволю себе небольшой совет - не делайте поспешных выводов, не ознакомившись с сабжем
Добавлено (11 Июль 2012, 21:49) --------------------------------------------- Vent Vert (Balmain) - зеленый цветочный *
С прискорбием должен заявить, что Vent Vert мертв. Оригинальная версия, созданная Germaine Cellier в 1947 году, была удивительной, совершенно заслуживающей славу, которую она принесла Бальману. Она начиналась с поразительного горького зеленого аккорда гальбанума, который длился достаточно долго для того, чтобы остальная часть, за ним спрятанная, успела появиться и зазвучать. После того, как зеленая тона выцветала, вступал прекраснейший золотой розово-жасминовый аккорд и он длился буквально днями, постепенно переходя к свежей пудровой базе, о которой не может даже мечтать ни один из современных парфюмов. Он был переформулирован Calice Becker в 1991 году. Почему? Потому что Cellier вводила в свои закостенелые композиции многочисленные базы (см. Бандит), которые все труднее было найти. Когда Becker получила оригинальную формулу, она стала разбивать эти базы на составляющие (некоторые из них пересекались, т.е. база А могла иметь в составе базу Б и наоборот). Она пришла в выводу, что Vent Vert содержал до 1100 компонентов, количество которых она сократила до 30-то с чем-то. Версия 1991 года, хотя и не настолько симфоническая как оригинальная, имела некоторый шарм, как известная мелодия сыгранная ансамблем в меньшем составе: вновь обретенная прозрачность помогала представить первоначальный вариант. Не настоящий Vent Vert, но очень хорошая попытка. В 1999 году формула была опять изменена Nathalie Feisthauer и в этот раз совершенно искажена. Вместо обеда из трех блюд вам подают подносик с едой из самолета. Вы получаете все блюда одновременно и все они предстают в миниатюре. Vent Vert (третья версия) – это линейный парфюм с очень короткой эволюцией во времени, благодаря ужасному удешевлению формулы, время идет и деньги кончаются, как денежный танец (когда гости платят невесте или жениху, чтобы с ними станцевать, см. Wikipedia) наоборот. Что самое ужасное, лежащая в основе структура превратилась в дрянной зеленый шипр выстроенный по отвратительному шаблону Eau de Soir. (Лука Турин). На цьому форумі мене більше НЕМАЄ і НЕ БУДЕ! Прошу не писати в ЛС.
Сообщение отредактировал Tasya - Среда, 11 Июля 2012, 22:50
Tasya, как подали материал, так и прочел Однако, все равно смущают подобные его оценки Acaciosa - Caron Farnesiana - Caron French Cancan - Caron Tabac Blond - Caron Даже современки этих ароматов ну уж никак не пляшут в одном ряду со всякмими адидасами и прочим. Перегиб палки или как это назвать ?? Ладно, абстрагируемся от Турина. Проблема в том, что подобные критические отзывы, не важно кем написанные, сбивают с толку уйму людей. Ведь получается: человек не знакомый с ароматом читает подобые опусы и безоговорочно им верит (сверить ему не с чем). А не верить ему тоже нет резона - Турин - раскрученный дядька, мелькает на тусовках, засвечивается по ящику и т.п. Ведь не может этот дядька врать или быть неправым! .... Вот так примерно рассуждает неискушенный парфюмерный обыватель или начинающий парфманьяк или просто человек заинтересовавшийся парфюмерией. Речь идет об элементарной безответственности таких раскрученных тусовщиков, не отягощающих себя размышлениями о последствиях своих не всегда взвешенных высказываний и мнений.
Сообщение отредактировал Clyde - Среда, 11 Июля 2012, 23:05
Не выдержал .. решил еще почитать... Tabac Blond - Caron
То же самое - речь идет о современной версии. И, к слову, оценку сия не Турина, а Тани Санчес.
Tabac Blond (Caron) * древесный цветочный Буклет, выпущенный Caron для описания их линейки ароматов, представляет их нынешнего парфюмера Richard Fraysse как предпочитающего «классические» ароматы, и рассказывает, что он любит «мягкие и наполненные женские парфюмы». Это огромная неудача, поскольку Ernest Daltroff, блестящий основатель Caron, имел более широкую концепцию женской парфюмерии, чем просто мягкость и наполненность. В конце концов, женщины это больше, чем их грудь. Tabac Blond в 1919 стал данью этому шокирующему современному созданию: женщине, которая курит. Это был замечательный, острый, странный кожаный шипр, являющийся близким родственником великого Knize Ten, и двигающимся в направлении Cabochard. Подобно Knize Ten, он поместил дымные и горькие кожаные ноты в освежающую, зеленую травяную шипровую структуру и подсластил ее ровно таким количеством амбры, чтобы сделать аромат удобоваримым. Он стал слаще в последние, примерно, двадцать лет – приятель, понюхав его, сострил «Кто положил коричный рулет в мой Tabac Blond?» - но он все еще был фантастически хорош. И затем, в последние несколько лет, Fraysse запретил класть табак в Tabac Blond. Верхняя нота может показаться обманчиво правильной, пахнущей как виски высшего качества, но после того, как она исчезает, остается лишь пудровая амбровая роза, имеющая отношение к Arpege, над которым работал молодой Fraysse, но худшего качества. По крайней мере, это не похоже на версию, которую мы нюхали в Harrods несколько месяцев назад: дешевый зеленый шипр, подобный Eau de Soir. Я не уверена, что происходит с этими вариациями. Все, что я знаю, это, что я любила Tabac Blond. Ну почему Fraysse не может разрушать те ароматы, которые не были интересными изначально? TS На цьому форумі мене більше НЕМАЄ і НЕ БУДЕ! Прошу не писати в ЛС.
Tabac Blond - Caron Даже современки этих ароматов ну уж никак не пляшут в одном ряду со всякмими адидасами и прочим.
Сереж, может совсем рядом и не пляшут, но не очень далеко ушли, ты ведь не пробовал современную версию Табак Блонд, а я пробовала, и при всей моей безумной любви к винтажным духам и колони, современный вариант (даже духов) я носить не буду и никому не посоветую.
Сообщение отредактировал veda - Среда, 11 Июля 2012, 23:10
Acasiosa (Caron) Один из тех ослепительных цветочных парфюмов "обязательной программы", которые дают нам измерить величину составителей парфюма: этот великолепный жасмин является иллюстрацией того, что гранд-шик, доступность к привилегированных в высшей степени предметам и совершенству классицизма возможны в современное время и даже в обычных местах обитания. Жасмин, главным образом, если он близок к аромату цветка, часто дает матовую и немного шероховатую ноту, которая может даже одурманить. Acasiosa - скорее жасминовый чай, чем цветы самого жасмина; чай рафинированный, скорее настойка и декокт, чем чай.
Резюме: Великий парфюм, стойкий и глубокий. На дамах: очень красивые дневные духи. На мужчине: элегантно, и очень скромно. Избегать: носить летом.
Добавлено (11 Июль 2012, 22:12) ---------------------------------------------
Quote (Clyde)
Tasya, как подали материал, так и прочел
Clyde, вредно быть столь доверчивым
Добавлено (11 Июль 2012, 22:14) ---------------------------------------------
Quote (Clyde)
Farnesiana - Caron
Farnesiana (Caron) * цветочный древесный
Мне посчастливилось понюхать прекрасно сохранившийся винтаж Farnesiana из флакона друга-коллекционера, который позволил мне обмакнуть в него кончик моего шелкового шарфа. Всю следующую неделю я могла его нюхать: сладкий, миндально-ванильный цветочный, одновременно пудровый и свежий, с холодящей анисовой белизной – гелиотропин (мимоза) и боярышник. Он был необычайным, потому что сам запах казался нежным и деликатным, но он был чрезвычайно сильным. Как если бы что-то, что должно быть тихо слышным, было усилено до уровня громкости стадиона – подобно тому, как трение пальцев о струны гитары после усиления звука начинает звучать, как ударные. Несколько лет назад Farnesiana трансформировалась в съедобный аромат выпечки, состоящей, по большей части, из марципана и заварного крема. Затем она трансформировалась снова: более тонкая, розовая, напоминающая бледную фиалку с древесным клеем. Все указывает на то, что Richard(у) Fraysse(у) позволили делать все эти изменения формулы во имя европейских требований-ограничений. Я не знаю, что это, но это не Farnesiana. Fraysse следует понюхать Mimosaique от Parfums de Nicolai и по-иному откалибровать его идею о том, какой она должна быть. TS
Добавлено (11 Июль 2012, 22:19) ---------------------------------------------
Quote (Clyde)
Проблема в том, что подобные критические отзывы, не важно кем написанные, сбивают с толку уйму людей.
А если отзывы хвалебные? Они не сбивают? На цьому форумі мене більше НЕМАЄ і НЕ БУДЕ! Прошу не писати в ЛС.
Сообщение отредактировал Tasya - Среда, 11 Июля 2012, 23:20
Из данного списка имею: Carnation - Mona di Orio (согласна, не шедевр, не запомнится, но гвоздика обыграна необычно) Eau du Soir - Sisley (не согласна, благородный шипр, имеющий свое лицо) Soir de Lune – Sisley (не согласна, ставить его в один ряд с Адидасами, Бенетонами и "звездульками" - грех) Champs-Elysees Guerlain (не согласна, духи, если хорошо сядут на носителя - очень элегантный цветочный аромат) Ciel - Amouage (согласна, но это больше из-за моей личной непереносимости ноты цикламена) 1872 for Women - Clive Christian (согласна, очень долгий и грубый одеколонистый старт, но ландыш красивый) Согласна на 200% с мнением об ароматах Мэри Кей, особенно Elige - Mary Kay. А 90% списочка обонять не доводилось)))) Бывают такие решения, от которых тараканы в голове аплодируют стоя. Обижаясь, мы наказываем себя за ошибки других.
Сообщение отредактировал Marengo - Пятница, 28 Сентября 2012, 15:14
Ну вот честно, есть Вен Верт и винтажный и современный и кроме меня никто не видит между ними разницы, разве что говорят новая чуток полегче, я лично люблю и ту и ту)))) И вообще, я сама себе правлю бал и принципиально не читаю такие труды великих.... Сама познаю и выбираю что для меня лучше. Как и для всех остальных, невозможно сделать инструкцию по идеальным ароматам, сколько людей-столько и вкусов МОИ РАСПИВЫ МОИ ФЛАКОНЫ
А я кстати по оч.многим пунктам согласна с Лукой...как ни странно поняла это недавно. Гардения Шанель - безлика совершенно.. Миднайт Пойзон - откровенно странное изобретение (хоть и ношу его периодически и даже люблю местами).Про ароматы вроде него,супер-растиражированные и всеми любимые вроде как и стыдно плохо отзываться,но...удушливая негармоничная камфора,во сколько еще её оценить? Мне кажется зачастую Лука оценивает именно "оригинальность",уникальность аромата.Елисейские поля - я вот их пару раз тестила-нюхала,но так и не запомнила,"ни о чем" как говорят. А вот любимейший "Шамад" он считает шедевром - как и я многое ему прощаю за это :))
Фух, мои любимчики сюда не попали. А то было бы за них обидно. Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать. Корейская косметика в наличии
