В теме "Статьи про парфюмерию" я опубликовал статью "Осмысление ароматических химических названий. (система для понимания взаимоотношений между ароматами)". Статья большая, из двух частей. В общем, букв много, читать долго. Зато с картинками! И даже с "домашним заданием". Зато есть шанс научиться легко предсказывать аромат парфкомпонентов и (главное!) научиться подбирать нужные компоненты согласно профилю предполагаемого аромата.
Сейчас почти все сообщения посвящены самой актуальной теме – коронавирусу. Даже парфюмеры пишут в основном о выпуске санитайзеров со своими ароматами. Ну да, я тоже в первую очередь сделал санитайзеры для себя и жены. Жене – с розочкой в стиле Наэмы, себе – попроще, в стиле Pour un Homme de Caron.
Но «монетизировать» такую актуальную тему я не захотел: во-первых, не люблю протоптанных (вернее – затоптанных) дорожек, во-вторых – спирт закончился.
А что я люблю? А люблю я концептуальные вещи! Вот на эту тему я и решил написать свой пост.
Сразу хочу отметить, что я не являюсь поклонником аромата Black Orchid Tom Ford. Но, конечно, отливант Черной Орхидеи имею, так как признаю ее несомненный успех. Однажды, в очередной раз изучая Черную Орхидею, я размышлял над тем, за счет чего она добилась несомненного успеха. Хочу рассказать о своих выводах. Здесь нужно вспомнить про один аромат, который вышел еще в 1992 году (за 14 лет до Черной Орхидеи) и, соответственно, был уже изучен парфюмерами вдоль и поперек. Это Angel Mugler. Его основные слышимые ноты – пачули, шоколад, ваниль, бобы тонка. Все то же, что и в Black Orchid! Кумарина (отвечает за бобы тонка в пирамидке), правда, поменьше, но он все же отчетливо слышен. Основные мускусы (Тоналид и Этилен брассилат) тоже, видимо, решили не менять. Но есть, конечно, и существенные отличия. Во-первых, это этил мальтол. За 14 лет, прошедших с выпуска предыдущего шедевра, этот компонент уже настолько надоел, что в Черной Орхидее его нет вообще (хотя этил ванилин ощущается). Во-вторых, имбирь, скорее всего эфирное масло. Вместе с Цис-3-гексенолом он и создает эффект «трюфельной горечи». И эта горечь – именно то, что мне больше всего не нравится в Black Orchid. А что же мне нравится? А нравится мне другая находка автора (кстати, кто-то знает, кто создал Черную Орхидею?). Это старт аромата, в котором отчетливо слышны озоново-дынно-огурцовые ноты. Это подразумевает наличие: а) Калона (он же –Watermelon Ketone), б) некоторых «дынных» компонентов; в) Фолиона (привет Фаренгейту!). Несомненно, после того, как я стал более-менее четко представлять структуру Black Orchid, у меня возникло желание создать именно ту Черную Орхидею, которая понравится и мне! Причем, понимая, что аромат черной орхидеи не имеет конкретной привязки и является чисто фантазийным (причем, уходящим корнями в «фантазийный» аромат Тьери Мюглера), я решил создать парфюмерную базу Black Orchid, чтобы на ее основе можно было создавать и другие «фантазийные» цветки. Сказано – сделано (правда, за 2 месяца работы), такая база уже есть. Причем, я не стал делать свой вариант аромата Black Orchid, я пошел дальше – сделал на основе этой базы аромат Black Gardenia. Кажется, я уже говорил, что люблю концептуальные вещи?
А нравится мне другая находка автора (кстати, кто-то знает, кто создал Черную Орхидею?). Это старт аромата, в котором отчетливо слышны озоново-дынно-огурцовые ноты.
То есть, вы оставляете гурманскую базу, в сердце будет довольно теплый и лактонный цветок, и все это в окружении водных компонентов, которые традиционно используются в достаточно свежих направлениях?
Очень интересно. Жду с нетерпением возможности ознакомиться с вашей работой
Да, Яна, примерно так. Плюс Черной Орхидеи в том, что аромат орхидеи так еще никто не исполнял. Поэтому если сделать на основе подобной базы другой цветок - в данном случае Гардению, то она тоже будет нешаблонной, непохожей на уже привычные гардении.
Добавлено (29 Марта 2020, 01:45) --------------------------------------------- Кстати, в прошлом сообщении я упомянул об одном легендарном аромате, аромате, который произвел целую революцию в гурманских ароматах - Angel Mugler. Сразу хочу отметить, что я не являюсь поклонником этого аромата, но у меня есть его отливант, так как… Те, кто читали прошлый пост, надеюсь, уже знают продолжение. Они также наверное сразу добавят – а однажды, изучая Ангела, ты размышлял над истинными причинами его успеха и т.д. Нет, не угадали, не стоит мыслить шаблонами! Про причины успеха Ангела особо размышлять нет смысла, этот аромат уже не раз разбирали парфюмерные специалисты. Меня заинтересовало другое… Я подумал - вот эти карамельные пачули назвали «ангелом». Интересно, а как в той же парфюмерной концепции должен был звучать аромат «дьявол»? Разница, в принципе, должна быть не большой, ведь, как мы знаем, достаточно ангелу забраться слишком высоко и он уже рискует стать «падшим»! Как у Высоцкого: "Лишь мгновение ты наверху - И стремительно падаешь вниз". Идея по созданию «темной» стороны «ангела» - аромата «дьявол» мне показалась интересной и я принялся за работу. Было концептуально важно сохранить структуру «ангела», но добавить «чернухи» - анималики, кожи, бальзамических нот. Кожу и бальзамику я создавал в основном из Опопонакса и редкого ингредиента Labdacuir, анималика – база Animalis Hypo. Я также счел нужным более конкретно очертить преисподнюю, добавив сернистых ноток – использовал Sulfurol и, главное, Buccoxime, у которого есть отчетливые сернистые оттенки, присущие, кстати, черной смородине. И вот аромат готов! Я назвал его El Diablo. Почему по-испански? Во-первых, это звучит музыкально, а не дебильно, как, скажем, Devil. Во-вторых, из-за приставки El. Ведь слово «эль-дьябло» можно написать и так: L-Diablo. А это уже прямая аналогия с некоторыми парфюмерными ингредиентами, у которых приставка “L” означает “laevo”, то есть изомер, который выглядит так же, но иначе повернут, в другую сторону. И от этого «полуоборота» аромат сильно меняется! К примеру, dextro-carvon имеет специевый аромат тмина, а laevo-carvon – сладкий мятный аромат. Так и с L-Diablo… Лично мне аромат нравится, звучит просто дьявольски мощно! А самое главное, что выполнен он в чисто концептуальном ключе. Кажется, я уже говорил, что люблю концептуальные вещи?
Собрала предложенный вариант аккорда Rose Otto Base)) Спасибо, Сергей! Аккорд понравился, думаю к нему добавить немного абсолюта розы.Надеюсь не испорчу))
Елена, у Вас и Dimethyl Octanol нашелся? Отлично! Конечно абсолют розы не повредит, добавит натурального шарма. Попробуйте 1-1,5%, если эффект понравится (и бюджет аккорда не ограничен) можно и добавить.
Добавлено (07 Апреля 2020, 13:48) --------------------------------------------- 6 апреля. В городе пахло весной и репрессиями. Приходилось прятаться в лаборатории. Зато там мне всегда есть чем заняться. Вчера готовил материал для одного из будущих мастер-классов. Тема - «Цветочный аромат». Основная идея – значимость правильно приготовленной базы и последующие шаги по созданию аромата. Первым делом собрал довольно простую базу - без использования дорогих компонентов, каптивов и т.п., но хорошо заполненную и, главное, правильно собранную. Аромат у базы – абстрактный, цветочный. У пользователя конечно возникнет вопрос – ну и что с этой базой делать дальше? В мастер-классе пользователь как раз и должен увидеть все эффекты преображения такой базы в полноценный аромат. Для чистоты эксперимента я решил собрать полностью случайный аромат. Для подсказки использовал Фрагрантику, набрал в поиске слово «flower», увидел в списке понравившееся мне название «Flower of Immortality» и зашел на его страничку. Та-а-а-к, что мы видим - персик, ирис, роза, бобы тонка, черная смородина. Хорошо! Начинаем собирать, причем помним слова Жака Карля, что база должна составлять не меньше 55%. У меня получилось больше – 62% для данной цветочной базы. Дальше я добавлял к базе тех самых 5 нот из пирамидки Фрагрантики. Всего добавил 7 компонентов. Семь! Хотя обычно у меня в составе от 30 компонентов. Развел спиртом и поставил отстаиваться. Сегодня затестил. Теперь думаю – и что с этим ароматом делать? Я же делал все довольно шаблонно, без вдохновения, без особого старания, только для проверки теории. А он красивый, черт возьми! Теперь жалко его просто оставить на полке припадать пылью. А включить в новую серию – это будет неправильно. Концепция нарушится, а про концепции я вам уже рассказывал. Наверное надо будет его как-то разыграть как подарок, между участниками форума. Предлагайте варианты!
Сложный вопрос, Елена. Я не вижу особой эффективности в онлайн мастер-классах. Изложить теорию - это хорошо, но мало. Мозг все равно все забудет, если это не закрепить на практике. Как осуществить практику в онлайне? Рассылать к каждому онлайну набор нужных ингредиентов? Дороговато получится... Но если Вы считаете, что по определенным темам можно обойтись и одной теорией, тогда предлагайте темы! Тогда уже я буду думать как это эффективнее представить в онлайне. Благо подобных онлайн-ресурсов уже хватает (например, Zoom).
Несомненно, что живое общение гораздо полезнее)) Но неизвестно, сколько будет длиться карантин , и быть может онлайн формат сейчас придется кстати. И почему только, теория? Приготовим свои богатства :D, по заранее оговоренному списку , правда оценку тоже сами себе будем давать. Очень интересна тема создание баз под различные ароматы. И опять же, если при этом будет возможность задать вопрос и услышать ответ, это большой плюс.
Ну вообще, оно конечно интересно МК. Но действительно непонятно, что именно возможно онлайн.... ((
Сергей, а может быть вы напишите здесь темы ваших МК, которые вы проводили очно. Может мы вместе подумаем и сделаем какую-то компиляцию для онлайн формата?
Может быть, соберем какой то определенный парфюм - вот как вы проводили МК по баккара руж (если не путаю, простите )
Желательно поконкретнее - хотя бы категорию указать.
Можно рассмотреть цветочную. Я понимаю, она тоже может быть разной)) Но есть, наверное, общие принципы и для цветочно-зеленой, и для цветочно- фруктовой и т.п.
Мастер класс я рассматриваю, как возможность поучиться у опытного парфюмера .
Яна, я могу сделать полезный МК на любую тему. Мне это несложно. Поэтому Вы пишите то, что Вам интересно! Зеленые ароматы, гурманика, цветочные, восточные... Можно конкретные темы - парфюм на тему ландыша/сирени/гиацинта/флердоранжа... Определитесь с темой. А вот дальше, действительно, мне придется немного подумать. Подумать о том, о чем я смогу рассказать (а мы - сможем пообщаться), а что именно (и как именно) вам придется сделать ручками, чтобы материал более-менее усвоился.
Добавлено (09 Апреля 2020, 14:40) --------------------------------------------- Вижу, один голос за цветочную категорию. Хорошая категория, важная. Но подождем и других "парфеян", может они еще что-то скажут...
если хотите я могу дать полную теоретическую раскладку по цветочному профилю именно по цветочному - общему из которого потом можно собрать любой цветок(кроме ландыша), и цветочный профиль - известные одоранты, ноты и из каких ингридиентов собирать.. parfumernya.my1.ru
Недавно на Бэйсноутс я прочитал сообщение от жительницы Лондона, парфюмера-самоучки Сары Маккартни (Sarah McCartney), которая раскрыла формулу одного из своих наиболее популярных ароматов. Через несколько часов об этом написал на Фрагрантике Сергей Борисов. Вот его сообщение я и продублирую: "Сегодня Сара Маккартни поделилась формулой одного из ароматов. I'd like to share the formula for my best selling 4160Tuesdays fragrance with you, just because I can. Make it up if you like. In the spirit of open-sourcing, please credit me if you use it. It's called The Sexiest Scent on the Planet. Ever. (I.M.H.O.). Bergamot E.O. 30% Iso E Super 30% Cedryl Methyl Ether 30% Vanillin 10%".
Да, формула интересная и, главное, простая. Многие смогут ее повторить и порадоваться "самому сексуальному аромату на планете". Сара Маккартни, конечно же молодчинка, с хорошим чувством юмора и самоиронии. Она знает, что мы часто верим в то, во что мы хотим верить, не задумываясь насколько это соответствует истине. Особенно в таких эфемерных вопросах как парфюмерия. Но давайте посмотрим на эту формулу более прагматично. Что мы видим? Две пары компонентов. Первая пара - Iso E Super и Cedryl Methyl Ether. Оба - древесно-амбровые (Cedryl Methyl Ether - это, по сути, тот же Cedramber), Iso E Super - мягкий, но очень диффузионный, Cedryl Methyl Ether - здесь амбра более сухая и слегка анималистичная, они оба задают главное направление аромата. Вторая пара - эфирное масло Бергамота и Ванилин. Если обратить внимание на их соотношение, то понимаешь, что это явная отсылка на легендарный Shalimar. Правда, здесь есть нюансы. В Шалимар, созданный Герленом в 1925 году, был включен открытый на рубеже веков этил ванилин (в Шалимаре его было 3%, а Бергамота 30%). Этил ванилин обычно считается примерно в четыре раза более сильным, чем ванилин, так что нет ничего необычного в том, чтобы найти в духах этого типа 10% или 12% ванилина. Но в Шалимаре есть еще и кумарин (9%) и масса других компонентов, в нашем случае компонентов всего четыре. Соответственно, кроме плюсов (простота в изготовлении), есть и ряд очевидных минусов. Чего же не хватает данной формуле? Как сказал бы создатель Шалимара француз Жак Герлен, "la tendresse" - нежности, мягкости. Сладость - есть (ванилин), амбровость - есть, а нежности, увы, нет. А как ее (нежность) создать? В данном случае есть два варианта. Первый - мускусная база, причем в количествах соизмеримых с тремя главными ингредиентами. Можно подойти максимально просто (использовать Галаксолид), можно продумать мускусную базу более тщательно. Второй - иононы (в первую очередь Ионон альфа) и альдегиды (скажем, Лираль или Лилиаль). Я, как настоящий "очумелец" (напомню, наш клуб называется "Очень Умелые Ручки") набросал свой вариант формулы Сара Маккартни, применив оба варианта (второй - весьма незначительно). Желающие могут попробовать изготовить оба варианта и, как говориться, "почувствовать разницу"! А также можно предлагать и свои варианты. Итак, формула "The Sexiest Scent on the Planet - NEW": Iso E Super - 150 Cedramber - 150 Bergamot E.O. - 150 Vanillin - 50 Ethylene Brassilate - 60 Habanolide - 40 Exaltolide - 30 Velvione - 20 Benzyl Benzoate - 30 Lyral 10% - 35 Ionone Alfa 10% - 30 DPG - 255 Total: 1000 Концентрация душистых веществ в данной формуле получается порядка 69%, поэтому для изготовления EDP-варианта этот концентрат нужно развести спиртом хотя бы в соотношении 1:3 (3 части спирта).
Подскажите если есть мед. спирт (95% написано этанол для стационаров) может его можно как-то доп улучшить типа угля или перегнать на самогон. аппарате? или если нет пост. запахов то для первых экспериментов с "молекулами" и сойдет? не охота пока искать 5 л канистру пищевого...потом пей еще эти остатки или делай настойки))) а в доме итак самогона из варенья дофига
Для экспериментов с молекулами подойдет и 95% медицинский спирт. Он, скорее всего денатурированный (чтобы его не пили), но на его парфюмерном использовании это не скажется.
И даже с "домашним заданием". 
, и быть может онлайн формат сейчас придется кстати.
)
