Невероятно и нежно люблю туберозу, которая представлена в различных вариациях и сочетаниях... Тут без комментариев. Ну очень понравилась плюмерия в Beige Chanel. А вообще как по мне, девушка должна пахнуть нежными цветами. Ароматы с нотами кожи, табака страстно люблю, но сама носить не умею (
Люблю цветочные ароматы, но не моно, а сложные цветочные композиции с примесью ванили, ладана и кожи, но самые любимые это мускусные - Монтали в этом случае радуют!
А может быть кто-нибудь подскажет солоноватые парфюмы . Для меня соленость есть ,например, в Samsara EDP. А еще в каких?
Rochas Aquawomen - самые настоящие соленые акватические нотки
Добавлено (04 Июль 2013, 18:43) --------------------------------------------- Люблю чайную, белую и желтую розу; фиалку; деревяшки; дубовый мох; специи; пачули; сливу и персик. Самая красивая слива и желтая роза - в Кландестин Ги Ларош. Самы красивый персик - в Мицуко Герлен и винтажной Диорелле Диор.
Сначала нужно вдохнуть женщину, а затем ее увидеть... Марсель Роша
Люблю: - малину и пудру ( в Van Cleef Van Cleef & Arpels - табак, красиво звучит в Табак Ваниль Forda и Fifi Chachnil - ладан в Эпике Амуаж -- кожа Тосканская кожа Форда
уд любимый забыла -- Монталь Ред Уд (зимой люблю) Наслаждаться счастьем - величайшее благо, обладать возможностью давать его другим - еще большее.
Сообщение отредактировал Мила - Понедельник, 22 Июля 2013, 14:02
В последнее время на форуме появилось много "новичков" в парфюмерии и то, что парфманьякам кажется очевидным вызывает у них недоумение, а иногда порождает и неприятные споры.
Советы начинающему парфаманьяку: списки ароматных нот, зачем они нужны и почему они не нужны. Cамое главное, что стоит уяснить с самого начала: далеко не все ингредиенты, которые есть в аромате, упоминаются в перечне верхних, средних и базовых нот; а также далеко не все, что там упоминается, на самом деле имеется в наличии в аромате.
Что такое этот список и откуда он берется
Все, что вы читаете у нас – а также в других источниках, интернете и глянце – про «нижние, верхние и базовые ноты», обычно списывается из пресс-релизов, которые вдохновенно сочиняет пиар-департамент марок. Этот департамент руководствуется благим намерением дать писателям, журналистам и парфаманьякам некое представление о том, что содержится в аромате – или, точнее, сочиняет нечто, что, по его разумению, может привлечь потенциальных покупателей. Не более того. Это – не рецепт и уж конечно не полное описание. Иногда эти «сопроводительные документы» бывают краткими и емкими. Например, в списке нот недавно вышедшего Ungaro by Ungaro значатся только жасмин, шафран и амбра. А в аромате недавно переизданного Shiseido Zen – грейпфрут, бергамот, персик, ананас, голубая роза, фрезия, гардения, красное яблоко, фиалка, ландыш, гиацинт, роза, лотус, пачули, кедр, мускус, белый мускус, амбра, ладан и водоросли. И при всем том ошибочно предполагать, что Zen содежит больше ингредиентов, чем Ungaro. То есть возможно, что содержит. Но так же возможно, что – нет. В любом случае, мы, покупатели никогда этого не узнаем, и, что касается меня, я лично очень мало расстраиваюсь по этому поводу. Более того, этот «список нот» может со временем корректироваться. На момент выхода аромата он может быть одним (и бьюти-редакторы тут же вдохновенно перепишут его на страницы своих изданий), а на тот момент, когда вы, заинтересовавшись ароматом, произведете свои раскопки в интернете, на сайте магазина обнаружится уже совсем другая «пирамида», даже если сам аромат за этот отрезок времени не претерпел ни малейших изменений. Бывают также случаи, когда пиар-отдел распространяет два списка: один – для прессы, другой – для продавцов-консультантов. И это, конечно, порождает массу недоразумений. Время от времени вы натыкаетесь на какой-нибудь коммент на форуме: «Сайт X пишет, что в аромате Z такие-то ноты, сайт Y пишет, что ноты там совершенно другие. Кто прав?» Оба правы и оба далеки от истины, вот что я вам скажу. И ни один не является этой самой истиной в конечной инстанции.
И даже когда вы точно знаете, что аромат был перевыпущен, не имеет ни малейшего смысла сравнивать старый и новый списки нот: ни тот, ни другой не скажут вам, в какую именно сторону на самом деле был изменен парфюм. Единственный вопрос, на который можно таким образом отыскать ответ, это – какое теперь впечатление, по мнению пиарщиков, должен производить этот аромат на публику. Вам никогда не скажут, что дорогой жасмин из Грасса был заменен на дешевый жасмин не-пойми-откуда родом, или что вообще вся «жасминовая партия» теперь исполняется еще более дешевыми синтетическими «инструментами». И тем более вас не огорчат сообщением, что синтетический мускус, который содержался в оригинале, теперь запрещен, и его в срочном порядке заменили на что-нибудь более безопасное.
Почему не нужно читать «нотные листы» Прежде всего, как мы уже сказали выше, вы все равно не узнаете, что и в каких пропорциях содержится в вашем любимом флаконе. Самый распространенный вопль отчаяния на форумах: «Ненавижу альдегиды. В каких ароматах их нет?» И отзывчивые форумчане бросаются перечислять несчастному те парфюмы, в чьих «списках» они не обнаружили альдегидов. Хотя это совершенно бессмысленное занятие. Есть огромное количество ароматов, которые содержат альдегиды, но не указывают их. Самих альдегидов, в свою очередь, тоже существует великое множество, и вы можете не переносить один и очень даже позитивно относиться к другому. Плюс концентрация этих альдигидов тоже имеет значение. Наконец, есть ароматы, в которых альдегиды указаны в «замаскированном» виде. Например, вы читаете, что в составе есть «персик» – и даже чувствуете этот персик собственным носом – и не подозреваете, что этот «персик» и есть тот самый альдегид.
И даже если нота указана в списке, вы никогда не узнаете, какой конкретно ароматический ингредиент был использован, чтобы она зазвучала. На форумах пишут гневные посты: «Мускус на мне всегда звучит как прокисший фрукт! В каких ароматах нет мускуса?!» И в ответ, как вы догадываетесь, тут же сыпятся названия тех счастливчиков, в чьих списках мускус не был обозначен. И мало кто догадывается о двух важных вещах. Во-первых, очень мало современных ароматов вообще не содержат синтетический мускус. Во-вторых, огромное количество арома-химических производных «мимикрируют» под «мускус». Есть древесный мускус, фруктовый мускус, пудровый мускус, чистый мускус и даже «металлический мускус»… список может быть продолжен. В одном аромате содержится одна разновидность мускуса, в другом – другая, многие парфюмеры используют более одной разновидности в одном аромате. Слово «мускус» в списке нот ровным счетом ничего вам не сообщает о том, как на самом деле пахнет этот аромат. И нет никаких оснований предполагать, что если на вас «прокис» один аромат с каким-то «мускусом», другой будет вести себя точно так же. Все это справедливо и для многих других нот. Возьмите любую цветочную ноту – жасмин, туберозу, розу, что угодно. Тот факт, что этот цветок упомянут в списке, совершенно не означает, что этот цветок действительно использовался в создании аромата. Да, там может присутствовать настоящий жасмин, может присутствовать искусственно воссозданный аромат жасмина, может быть целая комбинация этих «синтетических» жасминов.И тут – ровно так же, как с «мускусом» – вам может нравиться этот «жасмин» в одном аромате и абсолютно не нравиться в другом. Или вы можете прочитать, что в аромате есть «жасмин», но при всем желании не сможете его там унюхать. Как, собственно, и наоборот.
В некоторых случаях парфюмеры используют то, что я бы назвала «пере-воссозданными» натуральными ароматическими веществами. Для Hermes Brin de Reglisse парфюмер Жан-Клод Эллена обратился к своим коллегам из независимой парфюмерной лаборатории в Грассе с просьбой расчленить натуральную лаванду на 50 разных молекулярных групп, обнюхал их все, 5 забраковал и собрал из оставшихся именно ту «лаванду», которая ему требовалась. Точно так же пачули, которые использовались тогда в ароматах, часто подвергались «очистке», дабы избавить их от тяжелого землистого послевкусия, что делает их слишком «хипповскими» на вкус и нюх современного покупателя. Многие люди, которые «не любят пачули», с трудом могут унюхать слабое пачульное звучание в новых ароматах, другие могут решить, что эти мягкие смягченные «натуральные ингредиенты» делают современные ароматы слишком уж дистилированными и комфортными.
Также нелишне будет знать, что есть много ингредиентов, которые звучат как одна нота, но при этом в «списке» будут разложены на множество составляющих. Ноты «дорогих пород дерева, амбры и мускуса» могут на самом деле представлять собой одну и ту же химическую молекулу. Другие марки могут использовать ту же молекулу, но обозвать ее просто «мускусом» или «чувственным мускусом», а у третьих она будет проходить под кодовым названием «экзотические породы деревьев». Из одной формулы могут произрастать и «тубероза», «и цветок апельсинового дерева», и «мимоза с жасмином», и даже «кожа, кедр, ветивер».
Есть одна нота, которая вообще постоянно вносит полную неразбериху в эту историю. Это – амбра. После выхода Amber Pour Homme Prada покупатели были буквально потрясены, что в перечне нот (бергамот, мандарин, нероли, кардамон, герань, ветивер, цветок апельсинового дерева, мирра, молекула мускуса в ее эксклюзивной «nirvanolide» разновидности, лабданум, сандаловое дерево, бобы тонка, ваниль, шафран, пачули и кожа) – не значится собственно амбра. На самом деле в живой природе амбра пахнет омерзительно. А то, что в парфюмерии называется «амбровой нотой» – это коктейль (ну, или аккорд, если вам угодно), который включает в себя лабданум, бензоин, ваниль, бобы тонка или пачули – это несколько из возможных вариантов «амбровой» комбинации. Аромат может содержать один или несколько упомянутых ингредиентов. Может содержать даже их синтетические аналоги. Или просто упомянуть в листе «амбра», «жидкая амбра», «горячая жидкая амбра» – если писателям пресс-релизов вдруг покажется, что это звучит красиво и зажигательно.
Почему все-таки их стоит читать Подозреваю, что у вас уже созрел вопрос, зачем же их вообще стоит читать, эти «нотные грамоты»? Ответ простой: чтобы составить представление о том, что нам предлагают. Каждый день на рынке появляется 2-3 новых аромата. И понюхать их все не в состоянии ни я, ни кто-либо еще. Я даже не собираюсь это делать. И чем зажигательнее будет звучать перечень этих нот, тем скорее покупатель заинтересуется, что же это такое выпустили, и предпримет какие-то активные попытки попробовать новый аромат.
«Искрящаяся зеленая свежесть», упомянутая в нотах Gwen Srefani L.A.M.B.L , заставит меня заподозрить, что верхние ноты дадут мне глоток свежего воздуха. И – вот те на! – они-таки это делают, да. Я чувствую там персик и свежий зеленый горошек, как и было обещано, хотя во флаконе, конечно, нет ни реального персика, ни горошка. Точно так же как «земляничный сорбет» и «карамельный попкорн», обещанный в Christian Dior Miss Dior Cherie, сообщают мне, что конечный результат будет сладким и фруктовым. И так и есть. И в творении Britney Spears Fantasy тоже можно различить «красный личи, золотую айву, киви и аккорд кекса». Я могу привести множество примеров «нотных грамот», которые сбили меня с толку и ровным счетом ничего не сообщили, хотя звучали совершенно упоительно. Вот, например – «зеленый плющ, мандарин, водяная лилия, лепестки апельсинового цветка, марокканская роза, мимоза, сампагита, кожа абрикоса, амбра, дорогое дерево и мускус – все это из «сопроводительного письма» готовящейся к выходу Vera Wang Flower Princess. Но, поскольку я уже знакома с одной Vera Wang Princess, что-то мне подсказывает, что этот аромат вряд ли займет место у меня на полке.
В общем, принимайте к сведению то, что написано в «нотных грамотах», но не забывайте, что у вас есть собственный нос. И если вы чувствуете запах ванили, которой в этой грамоте нет, не начинайте подозревать, что вы бредите. А если в ней есть ваниль, а вы ее не чувствуете, не ругайте себя за неразвитое обоняние.
И, при всем том, хочу заметить, что лично я с большим удовольствием читаю (и ношу!) «ландыш» и «мускус», чем их «правдивые» названия гидроксицитронеллаль или галаксолид. Так что я не жалуюсь.» (с) Простите меня все, кого я вольно или невольно обидела. И я прощаю всех, кто вольно или невольно обидел меня
Сообщение отредактировал A_L_E_N_A - Понедельник, 22 Июля 2013, 11:11
Я страстно люблю уд и кожу. Пряности и специи у меня в почете. А также сочетание шафрана с розой. И ладан в парфюмах арабского производства. В общем, люблю настоящий Восток во всем его великолепии.
Добавлено (14 Сентябрь 2013, 13:19) --------------------------------------------- Я страстно люблю уд и кожу. Пряности и специи у меня в почете. А также сочетание шафрана с розой. И ладан в парфюмах арабского производства. В общем, люблю настоящий Восток во всем его великолепии.
Мои самые любимые: ваниль, табак, вишня, кофе, ладан, специи, деревяшки, хвоя, ирис, роза, корица, пачули, иланг...вообщем много, а теперь рейтинг любимцев: 1. ваниль с большим отрывом (47 голосов) 2. кожа (32 голоса) 3. роза и пачули по (26 голосов) 4. ладан и специи по (24 голоса) 5. табак (23 голоса) 6. ирис и деревяшки по (22 голоса) 7. мхи (18 голосов) 8. фиалка и амбра по (14 голосов) 9. сандал (13 голосов) 10. тубероза, мускус, фрукты (12 голосов) 11. шоколад и какао, так же как и жасмин по (11 голосов) 12. гардения и цитрусы по 10 голосов 13. кедр, бобы тонка, ветивер по 9 голосов 14. пион, бергамот по (8 голосов) 15. мед, альдегиды, пудра, миндаль по 7 голосов 16. хвойные, уд, кофе по 6 голосов 17. пряные травы, замша, вишня, малина по 5 голосов Духи оживают, лишь когда ими пользуются...
annuto4ka_ya, классно! Спасибо, очень интересно Предлагаю присвоить Вам статус "Старший научный сотрудник Парфеи" с дальнейшей защитой кандидатской диссертации "Теоретические и экспериментальные аспекты создания парфюмерии на основе любимых и нелюбимых ингредиентов парфеян"
Согласна, на работе я пока младший научный сотрудник Так что иду на повышение Это было очень интересное исследование, рада что понравилось! Духи оживают, лишь когда ими пользуются...
Вам явно пора на повышение! А в какой области, интересно?
Кстати, как и предполагали, одни и те же ноты из первого и из второго списка занимают практически одинаковые позиции. Можно сделать вывод, что они сильнее влияют на обоняние, но, в зависимости от вкуса парфлюбителя, либо со знаком +, либо со знаком -
Мёд - Поэма , листант филка - Артизиановсткая кожа - Фифи и табак - Табако ваниль Фордовская нравится ладан Амуажевский Позвонила мужу. Спрашиваю: «Ты меня сильно любишь?» Отвечает: «Покупай!». Вот что такое настоящее супружеское взаимопонимание!
Я так люблю фиалку...Полностью мой цветок... Еще нравится ландыш, но не всегда, иногда на мне раскрывается лилией, которую терпеть не могу Очень нравится ветивер, мята, лаванда Люблю кофе, но хочу найти именно "мой" аромат с кофе...
Доброго времени специалисты парфюмерии, подскажите, монталь розовый мускус и монталь дикий уд, в них есть такая нота что бьет в нос (не знаю как она называется). Что есть такого же (с такой нотой) с парфюмерии монталь (желательно ближе к мужскому и не сладкому)?
классно! Спасибо, очень интересно 
Это было очень интересное исследование, рада что понравилось!
круто! 
